Un article sans mots, tout en images pour une rando en montagne près de Bariloche.

 Bon visionnage de ces merveilleux paysages !

En route pour la traversée de la région des lacs ! Le départ est donné le 26 décembre depuis San Martin de los Andes. Au programme ; des lacs, des conifères, des bivouacs et des rivières. Cette région est montagneuse et me plait. Je quitte le lac Lacar et enchaine avec un col pour me diriger vers les nombreux autres étendues azures qui bordent cette fameuse route des sept lacs. Le temps est au beau fixe, pas un nuage en vue, le soleil brille haut dans le ciel. Bienvenue avec moi pour un spectacle haut en couleurs !

Jamais encore depuis le début de l’aventure je n’avais évolué dans un environnement similaire. Me voilà comme téléporté dans les Alpes. Les latitudes augmentent (vers le Sud), le climat change. J’évolue dans des zones tempérées désormais. Il neige et il fait froid en hiver tandis qu’en été (maintenant), le soleil rayonne et les températures sont clémentes. A vrai dire, le climat est parfait en cet endroit et en cette saison pour rouler à vélo, il fait entre 15 et 25°C, le ciel est clair et le vent semble m’avoir oublié.

La route monte en lacets et me mène, après avoir passé de nombreuses rivières et avoir vu de beaux chevaux « sauvages », vers un lac, puis un autre, puis encore un autre… ils se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Les noms m’échappent, je ne les ai pas noté, qu’importe, je les ai vu ces lacs et c’est ce qu’il compte après tout.

Ce midi, j’ai la chance de trouver sur mon chemin une auberge, c’est au coin du feu de cheminée que je casse la croute. Cette auberge inespérée est comme la cerise sur le gâteau.

L’après-midi, le spectacle continue, j’en oublie que je pédale… Cascades, digitales (fleurs des montagnes), fermes et encore d’autres lacs font de cette journée une des plus belles de ce voyage. Pas besoin de film, le documentaire se déroule sous mes yeux. Eteignez la télévision et sortez dehors, il y a tant à voir !

Je renoue ce soir avec le bivouac. J’en ai envie et maintenant le climat le permet, le vent m’épargne vraiment pendant ces quelques jours.

Après quelques kilomètres le lendemain matin, je fais la rencontre de Shon, un cyclovoyageur anglais à la barbe rousse qui remonte d’Ushuaia en direction de la Colombie ou du Mexique, il ne le sait pas encore. Nous partageons nos informations sur les passages délicats qui nous attendent à l’un comme à l’autre, sorte de rituel entre cyclovoyageur. Il sait ce que je vis, ce dont j’ai besoin, ce qui pourrait me servir et ce qui me plairait de savoir, et réciproquement, c’est ainsi et ça se fait naturellement.

Les rencontres se succèdent et ne se ressemblent pas non plus ; un couple de hollandais à vélo bloqué une dizaine de jours à Bariloche suite à un accident de la route, des espagnols à la retraite en vacances dans la région qu’ils affectionnent particulièrement, et je les comprends, une famille d’argentins venue passer une journée au bord d’un lac pour le traditionnel asado, une demoiselle du Nord de la province de passage dans le secteur avec sa sœur pour lui faire découvrir le coin.

La journée me réserve son lot de merveilles, comme ce somptueux lac Espejo…

On se croirait à la mer...

En fin de journée, ma monture me mène sur les rives de l’énorme lac Nahuel Huapi au niveau de Villa la Angostura. Je me laisse toujours porter sur cette route en m’adonnant à la contemplation, je contemple avec les yeux, le nez, la peau, tout le corps, je m’imprègne des lieux et n’en perd pas une miette si je puis dire. Après un second bivouac, je reprends la route le lendemain, elle m’emmène à Bariloche où j’y resterai une semaine pour un break qui sera le bienvenu (le premier de plus de 2 jours depuis 3 500 km !).

A l’approche de Noël, je poursuis ma route dans cette province de Neuquén en direction de la région des lacs où je compte passer le réveillon. Dans cette campagne patagonienne, des communautés Mapuches sont installées depuis des siècles et des siècles. Je suis reçu chez Quilapi, habitant d’un village Mapuche, dans sa demeure. J’ai repris confiance pour mes demandes d’hospitalité et compte bien faire encore de nombreuses connaissances jusqu’à la fin du voyage.

Dans ces grands espaces, le vent souffle toujours, mais je m’y suis habitué… La pluie s’invite de temps en temps à la fête et les températures commencent à bien diminuer. Je rentre de plus en plus dans la grande Patagonie. Les pompiers m’accueillent bien, comme à Chos Malal, où je suis intégré sans mal. L’ambiance varie selon les casernes, mais il y a une constante : l’amabilité. Les volontaires sont par définition volontaires, des gens prêts à aider les autres sans autre récompense que la satisfaction apportée.

Les conditions sont difficiles, mais la récompense en fin de journée efface tout. Résolu à dormir « en dur » tant que le vent soufflera, je multiple mes nuits chez l’habitant. Ce 20 décembre, je partage le maté avec mes hôtesses, car il n’y a que des femmes. Chouchouté, je passe un bon moment et la coupure d’électricité qui durera toute la soirée ne viendra pas troubler la bonne ambiance. Partage de pain et de moments de rigolades sont au programme de cette soirée à la bougie.

Je varie les nuits en dormant aussi dans une chapelle, un gymnase et un abri bus…

Les grands espaces me laissent songeur et rêveur, j'en oublie le temps et l'heure !

La campagne argentine me réserve toujours de beaux paysages. La monotonie des grandes lignes droites a laissé place à une région vallonnée. Je prends un grand plaisir à monter des petits cols, l’effort consenti en montée me plait beaucoup et le fort vent de face ou de côté qui vient renforcer l’effort ne me contrarie plus, je m’y suis fait ! A moi de m’habituer et ce travail, qui n’est pas toujours évident, donne tellement de satisfaction une fois qu’il a été réalisé.

Dans cette campagne, les énormes estancias jonchent la route 40. La surface de ces terrains se compte en milliers d’hectares ! Pourtant, rien ne semble y être cultivé ou élevé… Cela me laisse perplexe, mais néanmoins admiratif de toutes ces étendues non modifiées par l’homme. La nature à l’état « pur » a tellement plus de charme. Seules des barrières rudimentaires de dizaines de kilomètres de long montrent que les terrains sont « privés ».

Quelques guanacos, camélidés comme le lama, me guettent de loin… Aussi craintifs que les vigognes, ils filent au galop dès que bouge mon petit doigt. Certainement ont-ils raison de se méfier de l’homme…

Ma route dans cette campagne me mène vers Junin de los Andes, dans la super caserne de Léo ! La quasi-totalité des véhicules ont été offerts par une association de sapeurs-pompiers de Cannes. Immatriculés dans les Alpes Maritimes et convoyés par bateau par l’association Sapeurs-Pompiers Actions Internationales (SPAI), les engins ont été livrés tout équipés. La coopération ne s’arrêtant pas là, chaque année vient une équipe de France dans cette caserne pour des sessions de formation. Encore merci les pompiers !

Le lendemain, le 24 décembre, je partirai vers la région des lacs, à San Martin de los Andes pour y passer le réveillon et m’y reposer le jour de Noël…

Bons moments de convivialité et de partage comme je les aime

Ce vendredi soir, c’est décidé, je dors en dur, sous un toit ! C’est à Buta Ranquil, une petite ville isolée près du majestueux volcan Tromen, que j’arrive en fin de journée. Décidé à ne pas camper en raison du fort vent, je rentre dans la bourgade. A peine ai-je le temps de commencer à chercher qu’un gamin me demande ce que je recherche et quand je lui réponds un toit, le minot me dit « d’accord, je vais t’en trouver un ». Bryan, jeune ados légèrement handicapé (je l’apprendrai plus tard), m’invite donc à le suivre…

Heureux comme tout, mais perplexe, je le suis jusque chez lui. Mais ses parents refusent et le brave garçon revient vers moi avec une mine déconfite, mais il n’est pas abattu pour autant. Moi non plus je ne le suis pas et lui demande de m’emmener chez les pompiers volontaires. Mais sur le chemin, nous croisons un homme, qu’il appellera tonton (même s’il n’est pas de sa famille), et il lui explique que ce que je cherche. Avec un grand sourire, ce cher monsieur accepte et me convie dans son foyer.

Ce petit ange gardien nous quitte et me laisse en bonne compagnie chez Mario et Olga chez qui je suis le bienvenu. La soirée s’annonce bien dans cette demeure illuminée et décorée d’un sapin de Noël. Je prends conscience que les fêtes se rapprochent… Accueillants, mes hôtes me reçoivent comme un de leurs enfants. J’attendais une soirée comme celle-ci depuis mon entrée dans le pays. Dans le four, un poulet est en train de rôtir pendant que cuisent dans la casserole des patates, j’en salive déjà.

Lui est Chilien d’origine et elle vient de la province de Rio Negro. Divorcés chacun de leur côté, ils se sont unis pour le meilleur. La famille est nombreuse, mais tous les enfants sont partis et vivent ailleurs. Olga a monté son salon de coiffure ans son salon et travaille aussi à domicile. Mario lui est dans la construction. Il a bâti nombre des maisons du village. Venu à 17 ans du Chili, il n’a jamais quitté l’Argentine depuis cette date, sa vie est ici. Il me raconte sa jeunesse au Chili lorsqu’il courrait comme cycliste régionale, et c’est avec une grande émotion qu’il revit avec moi ces tranches de vie. C’est aussi avec une grande émotion, touchante d’ailleurs, qu’Olga me raconte son passé difficile. Cette dernière a du caractère et ne s’est jamais laissé abattre, elle est fière de sa ténacité et de son courage et je la comprends bien, la respecte et apprécie beaucoup qu’elle se livre. Moi aussi, je parle beaucoup (pour ce qui me connaissent, ce n’est pas nouveau) et c’est dans l’échange que ces moments de convivialité se transforme en un vrai partage.

Ce soir nous partageons un bon repas et avant que j’aille me coucher, Mario me glisse dans l’oreille « tu peux rester demain, lève-toi quand tu veux, repose-toi… ». C’est vrai qu’un peu de repos ne me ferait pas de mal, surtout après les journées fatigantes qui viennent de passer. L’endroit est idéal pour rester, ils sont adorables, ont envie que je reste et le cadre est vraiment joli, leur cuisine bénéficie d’une vue est imprenable sur le volcan Tromen. Je m’endors donc serein, prêt à me reposer…

Qui dit jour de repos, dit grasse matinée, lessive, bons repas, etc… et connexion Internet ! Ce cher Mario m’emmène chez un ami à lui qui a le Wi-Fi. Accueilli à bras ouverts par toute la famille, nous partageons de délicieuses empanadas entre deux conversations par Skype. Nous partagerons aussi le traditionnel maté. Son ami est très doué en géographie, nous passons un bon moment à regarder un tas de cartes dans son grand et bel atlas. Ils sont tous intéressés par mon « histoire ».

En fin d’après-midi, je pars avec Alber, de 3 ans mon cadets, jeune sportif, qui me fait découvrir la ville. En plein milieu de la place trône un drôle d’arbre : un arbre pétrifié ! Dur comme de la pierre, le végétal transformé en minéral en a pris aussi l’apparence. Alber a pour projet de partir une dizaine de jours avec des amis pour réaliser l’ascension du volcan Tromen, haut d’environ 4 000 mètres. Il me confie aussi son envie de partir du foyer familial et de prendre son indépendance ; ça viendra l’ami !

La soirée de samedi est encore plus agréable, nous apprenons à nous connaître peu à peu. Serein, je vais me coucher… Mais en pleine nuit, mon sommeil est chahuté par le vent. Pourtant à l’abri dans une maison en « dur », je garde un œil ouvert, peu rassuré par les rafales. Le bruit provoqué par ce vent nocturne est fort, très fort, trop fort ! Je tente de me rendormir en espérant qu’au réveil tout sera calme. Il n’en sera rien ! Les rafales sont surpuissantes, je commence à douter… Je doute de la possibilité de rouler par ce temps alors je m’octroie une heure de repos et de réflexion dans ma couche fort confortable.

Mario est dans la cuisine et lui aussi doutait, raison pour laquelle il ne m’avait pas réveillé comme convenu. Par la fenêtre je vois les arbres qui plient sous la force de ce vent. Mario sort pour mesurer la vitesse du vent avec son anémomètre digital et le verdict est clair : 40 à 60 km/h de moyenne avec des rafales de plus de 80 km/h, à l’abri de la colline, et de près de 100 km/h plus haut. Faites le test en roulant fenêtre ouverte sur l’autoroute pour vous rendre compte… Sortir ce dimanche avec ce vent serait imprudent et dangereux !!!

Je décide donc sagement de rester tranquillement ici et de toute façon mes hôtes ne m’auraient pas laissé partir. Ce vent est une bonne occasion de passer une journée de plus ensemble et, à vrai dire, une journée de repos de plus ne sera pas du luxe.

Pendant que Mario est allé faire des courses, Olga part chercher une boite qui renferme un trésor… Des albums photos ! Récentes ou anciennes, les clichés qu’elle me montre me permettent de mettre des visages sur les noms des nombreux membres de la famille. De même, je lui montre mon petit album ainsi que des photos que j’ai sur mon disque dur. La pause photos est suivie d’un atelier cuisine : empanadas au menu. L’odeur de friture fait chanter le piaf coloré qui s’agite dans sa cage.

Aujourd’hui, le Tromen a revêtu son « sombrero », un énorme nuage lenticulaire, signe d’une journée très venteuse selon mes hôtes. Cela dit, en fin de journée, il quittera son couvre-chef, ce qui s’annonce bien pour le lendemain. C’est la bedaine pleine que je m’en vais faire une sieste après ce repas riche. 3 heures plus tard, je me réveille et constate l’étendue de cette « petite » sieste digestive.

Avant que le week-end ne se termine, Mario et Olga veulent m’emmener dans un endroit exceptionnel… A quelques kilomètres du village se trouve un cratère énorme formé par l’impact d’une météorite il y a plusieurs siècles seulement. Excité à l’idée de découvrir ce lieu, je me prépare et me dit que ce sera une première. J’en ai vu des choses, mais ça, ce sera insolite pour moi. Ce cratère est appelé « la olla », i.e. « la casserole ».

Lorsque nous arrivons sur les lieux, je n’en crois pas mes yeux. Un trou d’une cinquantaine de mètres de profondeur sur 300 mètres de diamètre se trouve là sous mes yeux. Il ressemble étrangement à un cratère volcanique. Bel endroit qui dégage quelque chose de mystique. Je ne suis jamais blasé des merveilles de la nature, la contemplation me fascine toujours. Je ne m’en contenterai pas cela dit, je descendrai au fond !

Au moment du départ, nous échangeons nos coordonnées, nous prévoyons de nous revoir pour nouvel an. Ils passeront la nouvelle année en famille à Villa La Angostura, non loin de Bariloche, justement où je serai à cette période… C’est les sacoches pleines de nourriture, mais surtout le cœur rempli, que je reprends la route ce lundi matin.

Un grand merci à vous Mario et Olga, à bientôt…

Le vent souffle fort, s’arrête, change de sens, reprend de plus belle, rechange de sens, diminue d’intensité et ainsi de suite… Il n’obéit à aucune règle !

Quand le vent se déchaine, d’étranges nuages se forment dans le ciel…

Non, ce n'est pas une attaque d'OVNI !

Un avant-goût des vents de Patagonie

Au Sud de Malargüe, toujours dans la province de Mendoza, j’ai un avant-goût des forts vents qui m’attendent par la suite. Balayé par des rafales sans pitié, je reçois avec une force incroyable de la poussière, de la terre et des graviers soulevés par un vent de côté redoutable sur cette piste qui me mène vers Bardas Blancas. Garder le cap n’est pas une tâche facile, mais je m’y attèle en fredonnant ce qui me passe par la tête. Le vent est un paramètre comme un autre, comme le soleil, un col, du sable… M’arrêter n’est pas la solution. Tant que je tiens debout, je ne cède pas. Cependant, je reste humble face aux éléments et les évalue toujours avant de faire un choix.

Quand l’heure du déjeuner arrive, enfin quand la faim se fait sentir, aucun abris ne se présente et ce n’est pas faute de chercher et de faire de nombreux kilomètres pour en trouver un. Dans ces grands espaces sans villages et sans arbres, il me faut me résoudre à pique-niquer tant bien que mal. Imprévisible, ce vent tournoie et varie sans cesse en intensité. Caché derrière ma monture et protégé par mes sacoches, je mange misérablement mon casse-croute agrémenté de grains de poussière charriés par ce satané vent, grains qui rendent mon encas quelque peu croustillant.

En fin d’après-midi, je bénéficie d’un vent d’arrière qui me propulse à un rythme saccadé le long du rio Grande. Par chance, la route est plutôt rectiligne, le vent ne change pas de sens et semble même vouloir s’arrêter. Moi aussi d’ailleurs je compte bien m’arrêter, alors je scrute le terrain. Mon lieu de bivouac trouvé, je mange et attends, attends, attends… Ce n’est que tard dans la soirée, à 22h passé, que je monte ma tente. Par chance, le vent se calme vraiment cette nuit et me laisse me reposer sereinement.

Le lendemain, le vent n’est pas de la partie en journée, mais la belle route se transforme vite en piste irrégulière et vallonnée. J’évolue toujours dans la vallée du rio Grande, rivière qui a quitté son grand lit, large et confortable, pour un canyon étroit et sinueux. Mes réserves en eau diminue et je suis très loin du prochain village. En fin d’après-midi, un col « surprise » de 25km vient ajouter une couche ! Ce n’est qu’à 20h que mon étape se termine. J’ai trouvé une ferme près de laquelle je campe, mais la nuit ne sera pas de tout repos…

Une nuit plus que mouvementée !

Exténué par les efforts consentis cette journée, je m’endors sans manger à 21 h. Paisiblement, le corps se relâche et les muscles se détendent. Tout va pour le mieux, quand à 3 h le vent me réveille. Mon estomac se réveille aussi alors je mange le repas que j’avais prévu pour le diner et me rendors. Mais le vent est de plus en plus fort et fait maintenant claquer la toile de ma tente. Le bruit est si fort qu’il me fait tressaillir. Impossible de me rendormir, les rafales sont d’une puissance redoutable. Ma toile de tente est soumise à rude épreuve, les arceaux se courbent. Il me faut maintenir la tension de la toile avec mes bras, alors j’appose mes mains de part et d’autre et résiste… Mais le problème est de taille : le vent a changé de sens ! Entre le moment où j’ai planté la tente et maintenant, à 4 h du matin, le vent a tourné de 90° et fouette latéralement ma pauvre toile, qui lui offre une bonne prise au vent. Pour la première fois en 100 bivouacs, je ne suis pas serein sous mon toit de toile… Me voilà en présence d’un vent qui n’a de cesse de s’intensifier, qui souffle perpendiculairement à l’axe de ma tente et par à-coups. En effet, je suis soumis à des rafales surpuissantes. Fatigué, je tente de me rendormir en espérant que ce n’était que temporaire. Alors, pendant 1 h, je dors d’un œil et somnole plus qu’autre chose…

Mais à 5 h, c’est la catastrophe, l’abside s’est ouverte et le vent s’y engouffre. Les sardines (piquets de tente) s’envolent, tout l’avant de la tente n’est plus accroché au sol. La situation est critique, d’autant que les arceaux se courbent de plus en plus, grincent et menacent de céder à tout instant. Les rafales s’intensifient et sont de plus en plus fréquente : c’est la crise ! Il me faut réagir rapidement, alors je sors en caleçon dans la tempête et retient de toutes mes forces la tente. D’autres sardines ont volé et la tente est ballotée dans tous les sens. Toutes les sacoches sont à l’intérieur et leur poids devrait permettre de la maintenir au sol le temps de la manœuvre, du moins c’est ce que j’espère… J’entreprends de réorienter la tente dans l’axe du vent afin de limiter la casse. L’opération est délicate car il me faut procéder en plusieurs fois vu qu’il m’est impossible d’enlever trop de sardines, sous peine de voir ma demeure s’envoler. Me voilà seul face à mon sort, seul pour agir, seul dans la nuit, dans la tempête, seul pour résoudre ce problème critique, seul face au stress que procure la situation. Il ne me faut pas lui laisser de place à ce stress, ne pas paniquer, mais, malgré la tempête, laisser le calme reigner à l'intégireur et agir vite et bien !

Néanmoins, malgré les précautions que je prends et malgré mes efforts, le vent est plus fort. En moins d’une seconde, au moment où je réoriente la tente, le vent l’emporte avec tout ce qu’il y a dedans et elle se retrouve plaquée contre l’arbre sous lequel je l’avais monté. La vision est cauchemardesque, en instant, je vois toutes mes affaires à deux doigts d’être emportées dans la tempête. A deux doigts car l’arbre retient précairement le tout à trois mètres de moi et car je la tiens par un bout de ficelle. L’action est de mise, je réagis au quart de tour pour sauver mon matériel et lutte à bout de bras pur replacer comme je peux ma toile de tente qui, comme une voile de parapente ou de kite-surf, se gonfle et se tend. La toile claque et les arceaux plient. Avec du mal, je parviens tout de même à la mettre dans le « bon » sens. Il me reste quelques ficelles en surplus que j’ai au cas où et c’est le moment de les utiliser. Je tends au maximum la toile, range le bazar dedans et m’assois sous mon toit pour reprendre mon… souffle ! Une demi-heure de folie qui s’achève par la constatation des dégâts : un peu de toile déchirée, quelques sardines en moins et, le pire, 3 arceaux sacrément tordus. Cela aurait pu être pire, c’est ce que je me dis.

Seulement, le vent souffle toujours aussi fort (et ce sera le cas jusqu’au lendemain après-midi). Mais, la fatigue l’emporte sur l’inquiétude et je me rendors doucement. De 6 h à 8 h, le repos est ponctué de sursauts lorsque des rafales plus fortes que les autres viennent violement faire claquer la toile et plier la structure rigide. A 8 h donc, je me réveille et me dis qu’il serait bien de partir de ce lieu car à vélo je crains moins le vent que sous la tente. Mais, je n’ai pas mon quota de sommeil car il n’a pas été de qualité et partir faire des efforts encore fatigué n’est pas prudent. Alors, je me recouche et même si le vent a encore un peu tourné, j’ose espérer qu’il ne m’emportera pas durant mon sommeil. Je me recouche et dors comme une masse cette fois-ci. Ouf, à 10 h, après un vrai cycle de sommeil, je suis toujours là, au même endroit et la toile est toujours au-dessus de ma tête.

Démonter la tenter et la ranger par ces bourrasques n’est pas évident, mais heureusement, le vent a maintenant légèrment faibli. Je profite du calme entre deux rafales pour ranger à la vitesse de l'éclair le tout. Me voilà fin prêt à reprendre la route. Voilà une nuit dont je me rappellerai ! Le moins que l’on puisse dire, c’est que je m’en tire pas trop mal, mais je ne suis pas entièrement rassuré pour mes prochains bivouacs en Patagonie… La structure en aluminium a souffert et reste fragile. On verra bien… Cela dit, je me promets de dormir beaucoup plus chez l’habitant et de m’arranger, dans la mesure du possible, pour adapter mes étapes au mieux afin d’arriver à chaque fin de journée dans une zone habitée.

Je repends ma route à vélo en direction de Barrancas dans la province de Neuquén. Je résiste aux assauts du vent. Qu’il soit dans le dos, de face ou latéral, je reste cramponné à mon guidon. Qu’il me freine ou qu’il me pousse, il est toujours possible qu’il tourne, alors je reste en permanence concentré, attentif, sur mes gardes. Le vent de côté est le pire ! Latéralement, j’offre, avec le vélo et les sacoches, beaucoup plus de prise au vent. Les rafales latérales sont celles que je redoute le plus car elles me déportent rapidement. De plus, il suffit que la direction du vent ou mon cap change de quelque degrés pour que d’un vent latéralement favorable je passe à un vent latéralement défavorable, auquel cas, je suis stoppé net. Il me faut pourtant m’habituer à ce nouvel élément, à sa puissance du moins, tout comme je l’ai fait avec la chaleur, le froid, la haute montagne, l’altitude, la grêle, le sable, etc… car la Patagonie est toute proche et qui dit Patagonie dit vent, alors souhaitez moi bon vent !