Parti d’El Chalten avec le vent dans le dos, je suis comme propulsé vers l’Est à grande vitesse ! Comme il est bon d’avoir cet élément pour allier pour une fois. Les 90 km le long du lago Viedma jusqu’au croisement avec la route 40 sont vite engloutis. A cet endroit précis je retrouve JB et Clémence et fais alors route avec eux, mais cette fois-ci avec un vent peu favorable. Cela dit, les 115 km effectués sont passés comme une lettre à la poste. Nous nous arrêtons pour un bivouac à l’abri et retrouvons des têtes connues.

Romulo, les espagnols, le couple d’argentins et aussi un japonais croisé le jour même, une tripotée de cyclo se retrouve tous simultanément au même endroit, le seul endroit des lieux à la ronde où il y a des arbres. Nous sommes 9 au total et sommes tous affamés, alors chacun fait sa popote. C’est simple, mais efficace : pâte, riz, semoule ou polenta, ça remplit et c’est bon ! Les prochaines journées s’annoncent encore longues alors au lit. Le sommeil est aussi important que l’alimentation, voire plus !

Le matin, je pars le dernier (mais arriverai le premier en fin de journée !). Je vais à mon rythme, je prends mon temps avant de rouler et après avoir roulé et fais la sieste après déjeuner, mais une fois sur le vélo, je turbine ! Et par ce beau temps, il est bon de se défouler. Calme en début de journée, le vent se lève en fin de matinée pour ne plus nous quitter. De face ou de côté, il est redoutable et fait chavirer ma monture, mais je tiens bon, fort de mon expérience en Patagonie argentine plus au Nord…

Les rafales sont puissantes, je plie comme le roseau, mais ne romps point ! Néanmoins, l’effort coûte en calories alors je me gave, ce qui me donne de l’énergie et me leste également, enfin c’est ce que j’espère… Le vent ne me lâche pas et le relief me fait faire du dénivelé aujourd’hui, mais j’ai la patate ! La vue sur le splendide lago Argentino d’un bleu turquoise glacial me transporte loin… et au loin je vois mon premier iceberg, un avant-goût du grand Sud de l’Amérique du Sud.

Mentalement et physiquement prêt à affronter toutes les épreuves du voyage, quelles qu’elles soient, je conçois la difficulté comme une opportunité et non comme un obstacle. 

Un petit col au menu du lendemain, mais je ne peux me retenir alors j’en mange un morceau, mais trouver le lieu du bivouac n’est pas chose facile dans cette steppe… Une seule estancia peut m’offrir un endroit à l’abri du vent, mais le terrain est caillouteux et je casse des sardines, il me faudra absolument en acquérir de nouvelles prochainement, car sinon avec ce vent, je risque de revivre la nuit épique que j’ai connu quelques milliers de kilomètres plus au nord. Vaut mieux prévenir que guérir !

Le lendemain, la route est longue, très longue et fatigante : après 45 km m’attendent quelques 75 km de ripio, autrement dit de piste en mauvais état ! L’herbe jaune à perte de vue n’est pas sans me rappeler l’altiplano péruvien ou bolivien. Dans ce décor de pampa évoluent paisiblement des guanacos et des chevaux ainsi que des Nandous (de la famille des émeus), des condors et autres volatiles en tout genre. Le terrain n’est en rien roulant, mais j’ai faim de kilomètres, difficiles ou faciles, alors je roule.

Au loin, j’aperçois le massif du parc Tores del Paine au Chili, futur terrain de jeu dans lequel je compte aller randonner quelques jours en itinérant. Je troquerai mes sacoches pour un sac à dos afin d’arpenter ces montagnes à pied ! Mais avant ça, il me reste encore de l’asphalte et du vent… Je suis quand même épargné pour cet avant dernier jours, les rafales ne sont pas très fortes, mais cette grosse centaine de borne m’a quelque peu usé, mais je ne m’arrêterai pas avant d’avoir rejoint Tapi AIke.

A cet endroit se trouve un « campamiento vial », i.e. des baraquements routiers. Je compte bien dormir en dur après ces 3 jours de steppe avec en moyenne 110 km effectués chaque jour. Par chance, Fabian, le personnel de garde, m’accueille sans problème. Il m’attend une douche chaude, un toit, un lit, un endroit chauffé, un bon repas, mais surtout une fois de plus la générosité. Je m’en nourris plus que tout le reste et mon hôte aussi à vrai dire. Pendant que l’asado cuit, je me délasse sous l’eau chaude…

Au cours du repas, Fabian me confie qu’il est content d’avoir de la compagnie, lui qui reste ici, dans ce campamento isolé, 15 jours d’affilé par mois, passant l’autre quinzaine chez lui à Rio Gallegos en repos. Le plaisir est partagé ! A sa demande, je lui file de la musique sur son smart phone encore vide (et dont il ne sait pas trop se servir). Le voilà tout heureux quand il voit qu’il a maintenant 600 titres dans son gadget. Nous passons un bon moment à discuter tout en dévorant des quantités impressionnantes de viande !

Encore une journée de vélo me sépare de Puerto Natales où je me poserai un peu avant d’aller marcher. Rempli et heureux d’avoir une fois de plus été hébergé et d’avoir partagé de bons moments, je trace ma route et mange encore 110 km ce mardi 5 février. Le vent me pousse dans un premier temps, puis vient de face et me fait forcer sur mes cuisses pour atteindre la frontière chilienne une seconde fois. Ces 4 dernières journées, ce ne sont pas moins de 440 km que j’aurai avalé avec ou sans vent.

Prochaine escale Natales, où je trouverai un foyer bien plus qu’accueillant…

L’aventure au bout des roues pour un parcours sans dessus-dessous !

La carretera austral enfin quittée, une traversée en bateau m’attend, moi et d’autres cyclovoyageurs, afin de rejoindre Candelario, là où le terrain va se corser… De bonne heure, le bateau quitte l’embarcadère à une petite dizaine de kilomètres de Villa O’Higgins avec à son bord des « mochilleros » (voyageur avec sac-à-dos) et cyclovoyageurs.

JB et moi rencontrons des argentins, des français, des espagnols, des belges, etc… Il semblerait que tous les cyclos en route pour l’extrême sud se rejoignent tous dans cette région. Il n’est d’ailleurs pas rare que nous connaissions les mêmes personnes, d’autres voyageurs rencontrés sur les routes sud-américaines. Nous avons le sentiment d’appartenir à une communauté qui se connait et se reconnait ! Nous voici partis sur les flots de ce grand lac O’Higgins en direction d’un minuscule port.

	Les autres passagers du bateau sont pour la quasi majorité des « mochilleros » qui vont emprunter le même chemin que nous pour aller plus au Sud, vers El Chalten. Et ce chemin est beaucoup plus approprié à ces globe-trotters plutôt qu’à nous autres « globe-rouleurs » ! Qu’à cela ne tienne, l’aventure, c’est l’aventure et, pour ma part, j’ai faim et ai hâte de me lancer dans les 25 km de parcours accidenté… Pour le moment, nous débarquons et nous préparons en accrochant correctement nos sacoches.

Le top départ est donné lorsque le soleil atteint le zénith ! JB et moi partons avant les autres cyclos, mais après les marcheurs, qui ont vite fait de nous distancer sur ce début de parcours, lequel monte beaucoup et qui est surtout recouvert d’énormes pierres nous empêchant de tenir debout sur nos montures qui dérapent et qui se cabrent comme des chevaux. L’effort est trop dur, il nous vaut mieux pousser nos chars, mais la pénitence n’est pas si pénible vu le beau temps qui nous accompagne.

La pente est rude et l’effort quelque peu inhabituel, un vélo ainsi harnaché n’est point fait pour être pousser de la sorte. Alors dès que possible, je remonte sur Bagherra afin d’avaler quelques dizaines de mètres en pédalant. Je rejoints des marcheurs, puis ils me redoublent et ainsi de suite, nous avançons en accordéon. JB est derrière et ne me rattrape pas. Je poursuis tranquillement en même dirigeant vers le sommet de ce petit col. Le sentier de randonnée est fort joli, bien que peu approprié aux vélos.

Au sommet, j’ai le bonheur de voir au loin le magnifique Fitz Roy, ce pic magique emblématique qui trône dans ce ciel bleu comme un gratte-ciel !

Après 2 heures, d’efforts, je me prends une belle pause déjeuner avant d’entamer la seconde partie du parcours, laquelle s’annonce bien vu le temps !

Après 1 heure de sieste (un autre sport auquel j’aime bien m’adonner), JB me rejoint et puis s’ensuit tout le groupe de cyclos ainsi que quelques marcheurs. Mais vu le parcours chaotique qui arrive, je préfère ne pas me retrouver en pleine forêt au milieu d’un peloton, d’autant plus lorsqu’il faudra pousser. Alors je file seul en tête et m’échappe pour un trip de VTT. Et le parcours se corse vraiment une fois passer la « frontière » argentine, frontière en pleine forêt marquée uniquement par un grand panneau !

Pas de boue, du soleil, personne devant, je fonce et me mets en condition pour franchir les prochains kilomètres en me remémorant mes expériences passées de vététiste. Je me sens comme lors d’un des raids multisports auxquels j’ai participé. Ma motivation et mon entrain me font oublier les rivières à franchir, les troncs, les montées de 20 %, la végétation, etc… Comme lors d’une compétition, je suis concentré et manie ma panthère avec dextérité pour me faufiler dans ce bois assez dense. J’entre dans la danse !

C'est parti pour le rodeo !

Mon carburant : des fruits secs, rien de tel pour avoir la patate !

En fin de parcours, j’ai le plaisir de voir le lago del desierto, lac près duquel je vais camper ce soir. Mais le sentier pour marcheur, devient un sentier pour chevaux et là, vu l’étroitesse, il me fut adapter la technique pour avancer tant bien que mal.

Durant cet après-midi, je suis parvenu à rester sur ma monture la moitié du temps, ce qui n’est vraiment pas mal, vu ce que m’ont dit tous les autres cyclos qui sont passé par là ! J’ai vraiment pris un grand plaisir à évoluer dans cet univers forestier avec ma panthère qui a su se faufiler malgré la charge qu’elle porte !

La récompense est de taille quand, en fin de journée, j’établis mon bivouac à quelque mètre de la rive du lago del desierto face au Fitz Roy sur une belle herbe bien verte…

La soirée est placée sous le signe de la convivialité quand avec JB que je retrouve, et deux « mochilleras » française, nous jouons aux cartes dans mon foyer, sous l’abside conviviale de ma grande tente.

A suivre : « Détente de balades dans la région du Fitz Roy »…

Des sacoches pleines de babioles et comme bagage l’espagnol !

Dans mes sacoches pleines de rêve, j’ai embarqué du matériel de camping, des équipements pour le vélo, des vêtements, un appareil photo, etc… mais également mon espagnol. La langue de Don Quichotte comme bagage, rien de tel pour partir arpenter la cordillère des Andes qui traverse exclusivement des pays hispanophones. Dans les sept pays que j’ai traversés, le castillan, comme disent les latino-américains, est la langue officielle, et la manier m’a ouvert de nombreuses portes…

Tout gamin déjà, depuis la classe de 4^ème, cette langue me plaisait, m’attirait, me donnait envie de voyager… L’attrait pour l’espagnol était sans nul doute lié à la manière dont il m’a été enseigné ; en musique, en apprenant la culture hispanique et latino-américaine, autant à l’oral qu’à l’écrit. En classe européenne d’espagnol, avec un bon petit groupe d’amis, j’ai appris à aimer cette langue, à la découvrir au-delà de la grammaire et de la conjugaison. M. Marí, un super prof qui venait en cours avec sa guitare, a fortement contribué à cette époque à cet attrait qui a perduré dans le temps. Les voyages scolaires en catalogne et en Andalousie n’ont fait que contribuer à mon envie de voyager en pays hispanophone.

L’envie de pratiquer cette langue qui devenait de plus en plus vivante pour moi a pris de l’ampleur tout au long de mes études supérieures. Durant ces années, j’ai toujours gardé cette langue comme cours de seconde langue vivante. Mais je la préférais à l’anglais et la considérais plus comme une première langue avec l’envie de la parler couramment. Comme une envie d’aller au-delà de la péninsule ibérique, je ressentais l’appel de l’Amérique Latine, là où je voulais parler cette langue que je voulais vraiment vivante !

En 2008, mon stage de 3 mois au Costa Rica m’avait enfin permis de mettre entièrement en pratique les 9 années d’apprentissage. N’étant pas parti, comme je l’avais voulu un moment,  faire « Erasmus » en pays hispanophone, j’avais profité de ce stage pour partir suffisamment longtemps pur pratiquer. Immergé totalement durant 90 jours, mon niveau avait littéralement augmenté. De plus en plus à l’aise à l’oral, le mécanisme de traduction devenait de plus en plus fluide, si bien que je ne réfléchissais plus en français. Je pouvais enfin me servir de cet outil fabuleux pour communiquer vraiment.

Bercé depuis des années par de la musique latino, je n’ai jamais cessé d’entendre de l’espagnol, comme une envie de ne pas perdre… Et durant mes années en Martinique, j’ai pu pratiquer encore cette belle langue, à l’occasion de voyages dans la Caraïbe, de rencontres, ou encore avec une amie ou mon colocataire espagnol. Naturellement, le choix de l’Amérique du Sud s’est fait pour ce long voyage à vélo, en emportant comme bagage cet outil précieux !

Et précieux il le fut, et il l’est encore ! Il a donné au voyage une tournure « humaine », en lien avec les populations. Des peuples des côtes à ceux venus de la selva (forêt amazonienne), des peuples andins aux citadins, des Quechua et Aymara aux Mapuche et Tehuelche, des vénézuéliens aux patagoniens en passant par les colombiens, les équatoriens, les péruviens, les boliviens, les argentins et les chiliens, l’espagnol m’a toujours permis de communiquer, d’échanger, de philosopher, etc… de partager simplement des tranches de vie sans langue comme barrière.

L’espagnol comme clé pour ouvrir la porte de la communication ! Un bien précieux que je n’ai cessé d’adapter en fonction des expressions et des accents des différentes régions et des différents pays. Facilitateur de rencontre, l’espagnol m’a permis et me permet de rentrer sans peine en contact avec les « locaux » dans « leur » langue. Comme un sésame, il permet de casser cette frontière culturelle et permet d’accéder à beaucoup plus que ce pourrait apporter une conversation faite à base de geste ou de quelques mots de base.

Parler l’espagnol m’a aussi permis de ne pas me faire « avoir ». Il m’a permis d’éviter des entourloupes. Il m’a permis de rapidement me faire une idée des personnes rencontrées. Il m’a permis de savoir me faire fermement comprendre quand ce fut nécessaire. Il m’a permis de négocier comme un marchand de tapis. Il m’a permis de demander une foule d’informations pratiques. Et surtout, il m’a ouvert de très nombreuses portes et m’a permis de rencontrer des gens adorables et généreux avec qui j’ai vraiment pu échanger.

Pouvoir parler avec les populations rencontrées permet de connaître vraiment un pays, ce qui en fait ce qu’il est. Le voyage ne se limite alors pas à la découverte des lieux traversés, il se fait en lien avec les gens. On ne connait vraiment un pays que lorsqu’on connait ses habitants et ses mœurs, ses coutumes, ses traditions, ses modes de vie, ses pensées, ses réflexions, etc… Et pour accéder à tout cela, la maîtrise de la langue facilite grandement la tâche. Et la tâche est plus que plaisante. C’est un réel bonheur de pouvoir vivre pleinement ce voyage, sans se sentir si étranger que cela. Etranger, on le reste, mais l’effort de parler la langue est reconnu et plait, il force le respect et fait presque oublier la différence. Enfin, au-delà des différences culturelles, nous sommes tous des Hommes, et quand la barrière de la langue tombe, les différences tombent plus facilement.

C’est ainsi équipé que j’ai entamé mon voyage il y a maintenant 7 mois ! J’ai pris et je prends un grand plaisir à pouvoir ainsi vivre cette expérience si enrichissante.

Qui veut aller loin, ménage sa monture ! 

La journée de pause à la casa de ciclistas chez Jorge à Manihuales est l’occasion de faire le point sur le matériel. Jean-Baptiste et Arnaud en profite également pour se poser et prendre le temps de s’occuper de leur matos ! Au même titre que le cyclo prend soin de sa forme physique, il prend soin de sa monture. Et après tant de kilomètres, une vérification s’impose. Lors de cette journée, l’entretien de tout le matériel est donc de mise.

Le bilan est plutôt positif après le long voyage déjà effectué, pas de problème de dérailleur, les roues tournent toujours, le matériel de bivouac tient le choc, même si les arceaux de tente ont plié (lors de cette nuit épique où les rafales ont emporté la tente). En 6 mois et demi et 12 000 km, l’entretien de mon matériel et ma bonne étoile m’ont permis de ne pas être préoccupé par des ennuis mécaniques qui pourraient s’avérer problématique, d’autant plus dans des zones isolées…

Mes pneumatiques ne sont pas tant usées par rapport au nombre de kilomètres réalisés, mais une légère boursouflure sur mon pneu arrière me laisse tout de même perplexe. Aussi, j’intervertis mes pneus entre l’avant et l’arrière en espérant que ça tienne jusqu’au bout. Au cas où, je m’équipe d’un pneu de rechange si jamais j’ai des soucis dans des endroits isolés, et il y en aura. Ce serait bête de tomber en rade si près du but.

Le bilan est on ne peut plus positif, pourvu que ça dure !

Plongé au cœur d’un univers sauvage en totale harmonie avec l’environnement verdoyant de cette contrée surprenante…

Une fois passé de l’autre côté de la frontière et le contrôle sanitaire effectué, je me dirige vers ma première ville chilienne : Futaleufu, haut lieux des sports d’eaux vives, et pour cause ! Le rio du même nom que la commune est un des plus prisés du monde pour la pratique du rafting, la rivière étant de classe internationale. De plus, cette rivière et les nombreuses autres de la région sont d’une couleur magnifique et coulent dans un décor digne de « Jurassik Park ».

Comme les derniers jours, le temps est au beau fixe, pas un seul nuage en vue ! L’astre brille haut dans le ciel et dispense sa chaleur. La température a bien changé, il fait maintenant 35°C. Et dire qu’il parait que dans cette zone il pleut beaucoup, j’ai une chance inouïe (vous verrez par la suite que cette chance va perdurer très longtemps encore…). Me voilà bien loin de l’altiplano et de ses 4 000 m, je me rapproche du niveau de la mer et évolue entre 200 et 400 m. Mais même s’il n’y a pas de col, les côtes sont rudes…

En effet, à peine après avoir traversé la frontière, les pourcentages ont radicalement changé pour me faire suer sur la route vallonnée jusqu’à Futaleufu. Et après cette bourgade touristique, la route asphaltée s’arrête net et se transforme en une piste caillouteuse où les côtes présentent des inclinaisons redoutable, de vraies montagnes russes ! Vue la forte chaleur, je perds beaucoup d’eau, mais fort heureusement, ce n’est pas ce qui manque par ici, ouf ! Les rivières m’offrent des sources inépuisables de ce liquide précieux.

Les panneaux me laissent toujours perplexes, comme celui qui indique une forte côte en symbolisant un camion qui monte, et non une voiture, ou encore celui qui indique une zone de risque de chute de pierres que l’on pourrait plutôt rebaptiser : « attention, chute de météorites imminente » !

L’effort est oublié dans la contemplation du paysage qui n’a de cesse de m’émerveiller à chaque détour de virage ou après chaque montée. Lacs, montagnes enneigées, végétation luxuriante, rivière, plages, la Patagonie chilienne me dévoile ses charmes en accord avec les éléments qui ont décidé de contribuer à la fête en m’offrant un temps de rêve.

La rivière m’attire et me donne envie de camper à ses côtés comme la veille dans le pays voisin. C’est en cherchant un accès à celle-ci que j’arrive sur le terrain de Marcela. La propriétaire des lieux me propose de suite de camper sur son terrain, près de sa maison, qui lui sert de lieux de villégiature durant l’été, mais surtout d’auberge pour accueillir des « rafteurs » et des kayakistes venus dans la région pour s’adonner à ces sports. La rivière est à deux pas de sa maison, elle a accès à une belle plage de galets.

Sportive et dynamique, cette dame m’accueille à bras ouverts, belle entrée en matière au Chili ! Dans le jardin, un jeune chilien, Fédérico, bricole son vélo. J’apprends que ce dernier se prépare pour parcourir à vélo la fameuse « carretera austral », route que je vais moi aussi parcourir et qui se trouve tout près d’ici. Ce dernier est un ami de la fille de Marcela et profite de ses vacances pour quitter Santiago et venir prendre une grande bouffée d’oxygène dans la région et surtout se lancer dans ce qui sera sa première expérience de voyage à vélo. Sa maman, d’origine anglaise, vient d’arriver après 3 jours de voyage. Le courant passe très bien entre Fédérico et moi, et avec sa mère aussi.

Naturellement, je l’aide à bricoler et me mets spontanément à lui donner des trucs utiles, des astuces, etc… Bref, je partage mon expérience ! Fédé est avide d’informations, il s’intéresse grandement à ce que je peux lui transmettre, c’est ainsi que nous passons presque deux heures à discuter et à bricoler. Réglages des vitesses, des sacoches, de la selle, ajustement du porte-bagages, vérification des pneumatiques, conseils divers, tout y passe. Maintenant cyclovoyageur aguerri, je prends un grand plaisir à partager mon expérience, qui ne reste que la mienne, mais qui est aussi issu de mon vécu et des expériences d’autres cyclo qui me l’ont transmise… Sa maman me remerciera discrètement après notre séance de « préparation », en me glissant à l’oreille « merci beaucoup, ça me rassure ». Et je la comprends, une maman a besoin d’être rassurée. J’en profite pour remercier mes parents de toujours m’avoir fait confiance, j’espère les avoir rassurés comme il se doit.

La maman de ce jeune homme m’invite à les rejoindre pour dîner, chose que j’accepte avec grande joie. La famille de Fédé est entièrement bilingue, et au cours du repas, anglais et espagnol seront parlés. Sur la terrasse, Marcela me montre ce qu’elle prépare dans son wok géant. L’odeur me nourrit déjà et les couleurs me font rêver, je sens que cela va grandement me changer de mes repas à base de pâtes ou de riz. A l’intérieur se trouve la famille de Fédé et celle de Marcela et aussi un kayakiste anglais.

Marcela, tout comme la maman de Fédé, est intéressé par mon voyage, elle-même étant une aventurière sportive. En plus d’être une grande sportive, elle est une fine cuisinière, elle nous réserve un dîner plus que parfait : une belle tablée, un bon repas et une bonne ambiance ! Apéritif, entrée, soupe, plat principal raffiné et bien présenté, bon vin chilien et dessert glacé avec des framboises, un régal pour les papilles ! La Marcela, comme ils disent, est un sacré personnage, elle a un caractère affirmé et est adorable.

Avec elle et le copain de sa fille, nous refaisons le Monde jusqu’au petit matin autour du même bon vin. L’échange n’est pas dénué d’intérêt, il est bon d’avoir des discussions profondes en allant au-delà des discussions banales. En espagnol ou en anglais, nous dissertons à voix haute en partageant nos avis et nos réflexions. Il ne fait aucun doute que mon espagnol me sert grandement et me permet de transformer de mon voyage. Je vous écrirez un article sur ce point-là prochainement…

Le lendemain, je reprends la piste, monte, descend, sue, exulte de bonheur, mange de la poussière, contemple, évite de tomber des dizaines de fois, saute de joie, me ravitaille dans les rivières en eau fraiche, contemple, respire à plein poumon, monte, descend, vis !!!

La carretera austral est proche, je la sens, je baigne déjà dans son atmosphère si particulière et le soleil brille toujours haut dans le ciel…